Von der Einstellung des Geschäftsbetriebs sind rund 730 Beschäftigte betroffen. Bereits Ende Juli hatten etwa 350 Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze verloren. Als Grund für die nun vollständige Beendigung des Betriebs nennt Gries Masseunzulänglichkeit: Das vorhandene Vermögen reicht demnach nicht aus, um sämtliche Verpflichtungen des Unternehmens zu erfüllen.

Depot hatte Mitte Mai erneut einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Zu diesem Zeitpunkt betrieb das Unternehmen noch 155 Filialen und beschäftigte rund 1.200 Mitarbeiter. Als Ursachen für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten wurden unter anderem gestiegene Importzölle, der wachsende Wettbewerb durch asiatische Onlineplattformen sowie die anhaltende Konsumzurückhaltung genannt.

Seitdem wurde das Filialnetz deutlich verkleinert. Ende Juni kündigte Depot die Schließung von zunächst 66 Standorten an, Anfang August kamen rund 30 weitere hinzu. Zuletzt waren noch etwa 50 Geschäfte übrig.

Für die Marke muss das Ende der GDC Deutschland GmbH allerdings nicht das Aus bedeuten. Gries will Depot in eine andere Gesellschaft überführen und mit einer kleineren Mannschaft sowie ausgewählten Standorten fortführen. Dazu sollen mit Vermietern neue Verträge ausgehandelt werden. Wie viele Filialen letztlich erhalten bleiben, ist noch offen. „Depot wird nicht verschwinden“, sagte Gries. Auch über eine Fortführung kleiner Depot-Flächen in Märkten unter anderem von Rewe und Edeka wird verhandelt.

Für Depot ist es bereits die zweite Insolvenz innerhalb von zwei Jahren. Schon 2024 war ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet worden, in dessen Folge das Filialnetz erheblich verkleinert wurde.

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Besonders kräftig legten die Einkommenserwartungen zu. Der entsprechende Indikator stieg im August um 16,2 Punkte auf 1,7 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit einem halben Jahr. Auch die Konjunkturerwartungen verbesserten sich zum vierten Mal in Folge und liegen nun bei -3,9 Punkten.

Für den Einzelhandel bleibt die Entwicklung dennoch verhalten. Die Anschaffungsneigung bewegt sich mit -9,8 Punkten praktisch unverändert auf sehr niedrigem Niveau. Nach Angaben des NIM verharrt sie damit seit rund vier Jahren in der Nähe der Marke von minus zehn Punkten. Die höhere Zuversicht bei den Einkommen schlägt sich bislang also kaum in einer größeren Bereitschaft zu Anschaffungen nieder.

Auch die Sparneigung bleibt hoch. Der Indikator sank lediglich um 1,5 Punkte auf 15,5 Punkte und liegt damit ungefähr auf Vorjahresniveau. Für die Bewertung der Zahlen weist das NIM darauf hin, dass der Einzelhandel je nach Abgrenzung nur rund 35 Prozent der privaten Konsumausgaben ausmacht.

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Nach drei Nullmonaten steigen die Löhne und Gehälter der Beschäftigten rückwirkend zum 1. August 2026 um 3,0 Prozent. Zum 1. Mai 2027 folgt eine weitere Erhöhung um 2,0 Prozent. Die Laufzeit beträgt insgesamt 25 Monate. Untere Entgeltgruppen werden aufgrund des gesetzlichen Mindestlohns und vereinbarter Untergrenzen teilweise stärker angehoben. Die Ausbildungsvergütungen werden jeweils zum 1. September 2026 und 2027 angepasst.

Damit liegt der Abschluss deutlich über dem ersten Angebot der Arbeitgeberseite. Diese hatte im Mai zunächst Entgeltsteigerungen von insgesamt 3,5 Prozent über eine Laufzeit von 24 Monaten angeboten.

HDE-Tarifgeschäftsführer Steven Haarke bezeichnete das Ergebnis als „schmerzhaften Kompromiss“, der viele Handelsunternehmen an die Grenze des wirtschaftlich Verkraftbaren bringe. Gleichzeitig verschaffe die Einigung den Unternehmen und Beschäftigten Planungssicherheit.

Auch Christopher Ranft, Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite und Personalmanager bei der REWE Group, verwies auf die schwierige wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen. Zugleich zeigte er sich erleichtert, dass mit dem Abschluss nun für 25 Monate Planungssicherheit bestehe.

Der Abschluss in Nordrhein-Westfalen dürfte nun den Rahmen für die weiteren Tarifverhandlungen im deutschen Einzelhandel vorgeben. In mehreren Bundesländern war zuletzt noch keine Einigung erzielt worden.

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Classen verfügt über 28 Jahre Berufserfahrung im Brandmanagement, Trade Marketing sowie in der Leitung von Marketingabteilungen. Zu seinen beruflichen Stationen zählen unter anderem Hasbro, Bandai und Schleich, wo er als Leiter Trade Marketing tätig war. Weitere Positionen hatte er beim MairDumont Verlag mit der Marke Marco Polo sowie beim Spielwarenfilialisten Rofu Kinderland.

In seinen bisherigen Funktionen beschäftigte sich Classen unter anderem mit strategischer Markenführung, B2B- und B2C-Kommunikation, Verkaufsförderung und Markenauftritten am Point of Sale. Zudem arbeitete er eng mit Handelspartnern, Agenturen und Dienstleistern zusammen.

„Mein Ziel ist es, die besonderen Stärken beider Marken weiterzuentwickeln und ihre Präsenz an allen relevanten Kontaktpunkten zu stärken – im Handel, am POS und in der digitalen Kommunikation“, sagt Classen. Caprice und Peter Kaiser sollen für Handel und Konsumenten „sichtbar, relevant und erlebbar“ sein.

Mit der Personalie will das Unternehmen die nationale und internationale Präsenz beider Marken weiter ausbauen.

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Für Bonprix ist Deichmann ein weiterer digitaler Vertriebskanal außerhalb der Otto Group. Ziel ist es, neue Kundengruppen zu erreichen und das Partnergeschäft als zusätzliches Standbein auszubauen. „Mit Deichmann gewinnen wir einen strategischen Partner, der mit seinem Fokus auf mode- und preisbewusste Kundinnen sehr gut zu uns passt“, sagt Dr. Nicolai Johannsen, Managing Director Marketing bei Bonprix.

Auch Deichmann will die Zusammenarbeit weiterentwickeln. „Der erfolgreiche Start im Mai hat uns darin bestärkt, die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln – mit noch mehr Vielfalt in den kommenden Kollektionen“, erklärt Alexandra Ochsenkiel, Category Managerin bei Deichmann.

Seit dem 12. August ist auf deichmann.de zudem eine Bonprix-Trachtenkollektion erhältlich. Im September soll eine weitere Damenkollektion folgen. Neben About You ist deichmann.de derzeit der zweite digitale Vertriebskanal von Bonprix in Deutschland außerhalb der Otto Group. Weitere Partnerschaften und Marktplatzanbindungen werden nach Unternehmensangaben geprüft.

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Hintergrund sind neue EU-Vorgaben, nach denen Hersteller beziehungsweise Inverkehrbringer künftig für die Sammlung und Entsorgung ihrer Produkte finanziell verantwortlich werden sollen. Deutschland will die Vorgaben mit einem neuen Textilgesetz umsetzen.

Die Allianz fordert ein möglichst praxisnahes, effizientes und bürokratiearmes System. Hersteller und Handel sollen dauerhaft an dessen Ausgestaltung beteiligt werden. Zudem verlangt das Bündnis transparente und verursachergerechte Kosten, klare Zuständigkeiten sowie einen europäisch harmonisierten Anwendungsbereich.

Ein zentrales Anliegen sind gleiche Wettbewerbsbedingungen. „Es darf nicht sein, dass deutsche und europäische Unternehmen die Kosten und Pflichten eines EPR-Systems tragen, während internationale Plattformen oder Anbieter aus Drittstaaten von diesen Verpflichtungen ausgenommen bleiben“, erklärt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Zu den Unterstützern der Allianz zählen neben den beiden Initiatoren bereits der BTE, GermanFashion und die Otto Group. Auch Unternehmen und Organisationen aus der Mode-, Schuh- und Heimtextilbranche sowie Forschung, Start-ups und Entsorgungswirtschaft sind zur Beteiligung aufgerufen.

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Besonders deutlich ist die Entwicklung bei Nike. Nach Angaben des Unternehmens verzeichnete die Running-Sparte zuletzt fünf Quartale in Folge zweistellige Wachstumsraten. Im Geschäftsjahr 2026 habe Nike seinen Umsatz mit Running-Produkten um rund eine Milliarde US-Dollar ausgeweitet. In Westeuropa und Nordamerika gewann die Marke nach eigenen Angaben zudem rund fünf Prozentpunkte Marktanteil im Segment der besonders profilierten Running-Schuhe.

Damit zeigen offenbar die Bemühungen Wirkung, mit denen Nike sein Running-Geschäft in den vergangenen Jahren neu aufgestellt hat. Dazu gehören ein stärkerer Fokus auf Performance-Produkte, Investitionen in Innovationen und eine wieder engere Zusammenarbeit mit dem Fachhandel. Gleichzeitig hat der Konzern sein Laufschuhangebot breiter aufgefächert und versucht, sowohl ambitionierte Läufer als auch den großen Markt der Freizeit- und Alltagsrunner stärker anzusprechen.

Adidas wächst kräftig im Performance-Geschäft

Auch Adidas meldet starke Zuwächse. Im zweiten Quartal 2026 legte das gesamte Performance-Geschäft währungsbereinigt um 39 Prozent zu, wobei Fußball und Running die wichtigsten Wachstumstreiber waren. Im ersten Halbjahr stieg der Performance-Umsatz um 34 Prozent. Bei Schuhen erzielte Adidas in mehreren Performance-Kategorien zweistellige Zuwächse, angeführt von Running, Training und Motorsport.

Die „Financial Times“ verweist zudem auf einen Anstieg der Adidas-Running-Umsätze um knapp 30 Prozent im ersten Quartal. Neben einem breiteren Produktsortiment spielen dabei auch die zunehmende Präsenz bei großen Laufveranstaltungen und die Zusammenarbeit mit Spitzenathleten eine Rolle.

Für Adidas ist die Entwicklung besonders bemerkenswert, weil das Unternehmen in den vergangenen Jahren gleichzeitig stark vom Lifestyle-Boom rund um Samba, Gazelle und andere Terrace-Modelle profitierte. Running entwickelt sich nun wieder zu einem wichtigen Wachstumsmotor im Performance-Geschäft.

Herausforderer wachsen weiter

Von einer grundsätzlichen Schwäche der jüngeren Running-Marken kann allerdings keine Rede sein. Die aktuellen Zahlen zeigen vielmehr, dass sich das Wachstum auf hohem Niveau teilweise normalisiert.

On steigerte seinen Umsatz im zweiten Quartal 2026 um 13,5 Prozent auf 850,3 Millionen Schweizer Franken. Währungsbereinigt betrug das Wachstum sogar 21,6 Prozent. Der Schuhumsatz legte um 10,9 Prozent beziehungsweise währungsbereinigt um 18,9 Prozent zu. Besonders stark entwickelte sich das Direct-to-Consumer-Geschäft mit einem Plus von 26 Prozent.

Auch Brooks wächst weiter kräftig. Das Unternehmen meldete für das erste Halbjahr 2026 ein Umsatzplus von 14 Prozent und ein Rekordquartal im zweiten Quartal. In der Region Europa, Nahost und Afrika stiegen die Erlöse sogar um 39 Prozent. Nach eigenen Angaben ist Brooks in Deutschland weiterhin Marktführer bei Performance-Laufschuhen für Erwachsene ab einem Verkaufspreis von 90 Euro.

Die Entwicklung zeigt deshalb weniger eine Ablösung der Herausforderer als eine neue Phase des Wettbewerbs. Nike und Adidas gewinnen wieder stärker an Boden, während Marken wie On, Hoka und Brooks inzwischen eine wesentlich größere Marktposition verteidigen müssen als noch vor einigen Jahren. Der Hintergrund ist ein weiterhin wachsender Markt. Nach Daten, auf die sich die „Financial Times“ beruft, hat sich der weltweite Running-Schuhmarkt zwischen 2018 und 2025 nahezu verdoppelt. Allerdings hat sich die jährliche Wachstumsrate zuletzt von mehr als zehn auf rund acht Prozent abgeschwächt.

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Im Mittelpunkt stehen die deutschen Produktionsstandorte Wittichenau und Görlitz sowie Arouca in Portugal. Wie Finanzvorstand Ivica Krolo bei der Vorstellung der jüngsten Geschäftszahlen erklärte, komme der Ausbau des gesamten Produktionsnetzwerks wie geplant voran. Das Programm ist Teil der bis 2027 angelegten Wachstumsstrategie des Unternehmens.

In Deutschland soll bereits im Geschäftsjahr 2026 ein Werk mit zusätzlichen Kapazitäten ausgestattet werden. Für 2027 ist die Modernisierung beziehungsweise Umrüstung eines weiteren Standorts vorgesehen. Zudem hält Birkenstock die Möglichkeit für einen weiteren Ausbau in Deutschland offen. Auch das Werk im portugiesischen Arouca soll erweitert werden und ab dem Geschäftsjahr 2027 zusätzliche Kapazitäten bereitstellen.

Produktion bleibt weitgehend in eigener Hand

Birkenstock hatte bereits 2024 angekündigt, seine Produktionskapazitäten innerhalb von drei Jahren deutlich auszubauen. Dabei hält das Unternehmen an seiner vergleichsweise ungewöhnlichen Fertigungsstrategie fest: Während große Teile der internationalen Schuhindustrie seit Jahrzehnten auf externe Produktionspartner in Asien setzen, fertigt Birkenstock seine Produkte überwiegend in eigenen europäischen Werken.

Sämtliche Fußbetten werden weiterhin in Deutschland hergestellt. Auch der Großteil der Endmontage erfolgt hierzulande, die übrige Fertigung findet innerhalb der Europäischen Union statt. Ergänzende Komponenten kommen unter anderem aus Portugal. Nach Unternehmensangaben soll die vertikal integrierte Produktion neben der Qualitätskontrolle auch die Widerstandsfähigkeit gegenüber Störungen in den Lieferketten erhöhen.

Parallel zur Produktion baut Birkenstock seine Logistikstruktur um. Vorgesehen ist eine stärkere Bündelung der Lagerkapazitäten in größeren Distributionszentren, um Direktlieferungen an Stores in Europa und Amerika und perspektivisch auch im asiatisch-pazifischen Raum effizienter abzuwickeln. Für die Region Asien-Pazifik prüft das Unternehmen zudem einen regionalen Logistik-Hub.

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Nach Angaben des Unternehmens, das unter anderem die Plattform schuhe24.de betreibt, kam das Wachstum überwiegend aus dem bestehenden Geschäft. CEO Dominik Benner hatte zuletzt den Fokus stärker auf die operative Weiterentwicklung der Plattformen und auf Effizienzmaßnahmen gelegt. Bei Übernahmen agiert TPG derzeit zurückhaltender; zugleich könnten ein bis zwei nicht profitable Beteiligungen verkauft werden.

Positiv entwickelten sich auch die operativen Kennzahlen. Die Zahl der aktiven Kunden stieg auf 8,4 Millionen, zudem wuchs die Zahl der angeschlossenen Partner auf 17.683. Für die zweite Jahreshälfte will TPG unter anderem die Verschuldung weiter reduzieren.

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Auch Europa konnte sich dem negativen Trend nicht entziehen. Die vergleichbaren Umsätze gingen hier um 2,7 Prozent zurück. Noch schwächer entwickelte sich Nordamerika mit einem Minus von 6,8 Prozent. JD verweist auf ein stark rabattgetriebenes Marktumfeld, eine zurückhaltende Nachfrage sowie nachlassende Dynamik bei wichtigen Schuhmodellen.

Für Deutschland trifft die schwächere Geschäftsentwicklung auf eine bereits laufende Bereinigung des Filialnetzes. JD Sports hatte angekündigt, gezielt unrentable Standorte zu schließen und das Betriebsmodell zu vereinfachen. Im offiziellen Storefinder waren zuletzt nur noch rund 60 deutsche Filialen gelistet; Anfang Juni waren es noch 88. Geschlossen wurden unter anderem Standorte in Krefeld, Herne, Wiesbaden, Zwickau, Kiel und Mülheim-Kärlich.

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Taylor war seit 2025 als CEO und President für das Amerika-Geschäft von Ecco verantwortlich. Zuvor arbeitete er unter anderem für Champion sowie insgesamt 16 Jahre für Reebok und Adidas in verschiedenen internationalen Führungsfunktionen.

Mit Adam Meek holt Ecco einen erfahrenen Schuhmanager von außen. Der 1979 geborene Brite war zuletzt von 2021 bis 2025 Chief Product Officer und Mitglied des Executive Committee bei Dr. Martens. Davor verantwortete er Footwear und Accessoires bei Canada Goose und hatte leitende Produktfunktionen bei Sperry, Nike und Lacoste inne.

Dem Managing Board von Ecco gehören damit CEO Thomas Gøgsig, CFO Marco Bossen, CCO Neal Taylor und CPO Adam Meek an. Die Neuaufstellung folgt auf das Ausscheiden des bisherigen Chief Commercial Officer Casper Gram Hvejsel im Frühjahr 2026.

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Das Segment, zu dem insbesondere Salomon gehört, wuchs um 37 Prozent auf 569 Millionen US-Dollar. Nach Angaben des Unternehmens entwickelte sich vor allem das Softgoods-Geschäft von Salomon außergewöhnlich stark. Die französische Marke profitiert dabei von ihrer Positionierung zwischen Performance Running, Trail, Outdoor und Lifestyle.

Auch die Profitabilität von Amer Sports verbesserte sich deutlich. Der operative Gewinn erreichte 192 Millionen US-Dollar, nach 44 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Allerdings wurde das Ergebnis auch durch Netto-Zollerstattungen von rund 50 Millionen Dollar begünstigt.

Nach dem starken ersten Halbjahr hebt Amer Sports seine Prognose erneut an. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern nun ein Umsatzwachstum von rund 24 Prozent. Für das Outdoor-Performance-Segment wird sogar ein Plus von 27 bis 28 Prozent prognostiziert.

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