Von der Einstellung des Geschäftsbetriebs sind rund 730 Beschäftigte betroffen. Bereits Ende Juli hatten etwa 350 Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze verloren. Als Grund für die nun vollständige Beendigung des Betriebs nennt Gries Masseunzulänglichkeit: Das vorhandene Vermögen reicht demnach nicht aus, um sämtliche Verpflichtungen des Unternehmens zu erfüllen.

Depot hatte Mitte Mai erneut einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Zu diesem Zeitpunkt betrieb das Unternehmen noch 155 Filialen und beschäftigte rund 1.200 Mitarbeiter. Als Ursachen für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten wurden unter anderem gestiegene Importzölle, der wachsende Wettbewerb durch asiatische Onlineplattformen sowie die anhaltende Konsumzurückhaltung genannt.

Seitdem wurde das Filialnetz deutlich verkleinert. Ende Juni kündigte Depot die Schließung von zunächst 66 Standorten an, Anfang August kamen rund 30 weitere hinzu. Zuletzt waren noch etwa 50 Geschäfte übrig.

Für die Marke muss das Ende der GDC Deutschland GmbH allerdings nicht das Aus bedeuten. Gries will Depot in eine andere Gesellschaft überführen und mit einer kleineren Mannschaft sowie ausgewählten Standorten fortführen. Dazu sollen mit Vermietern neue Verträge ausgehandelt werden. Wie viele Filialen letztlich erhalten bleiben, ist noch offen. „Depot wird nicht verschwinden“, sagte Gries. Auch über eine Fortführung kleiner Depot-Flächen in Märkten unter anderem von Rewe und Edeka wird verhandelt.

Für Depot ist es bereits die zweite Insolvenz innerhalb von zwei Jahren. Schon 2024 war ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet worden, in dessen Folge das Filialnetz erheblich verkleinert wurde.

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Das Wachstum kommt zunehmend aus dem breiteren Markenportfolio. Die Anta-Sparte, zu der unter anderem Anta und Anta Kids gehören, steigerte ihren Umsatz um 4,8 Prozent auf rund 2,31 Milliarden Euro. Die Fila-Sparte mit Fila, Fila Kids und Fila Fusion legte um 6,1 Prozent auf rund 1,96 Milliarden Euro zu.

Deutlich dynamischer entwickelten sich die übrigen Marken. Zu diesem Segment gehören insbesondere Descente, Kolon Sport, Maia Active und Jack Wolfskin. Zusammen steigerten sie ihren Umsatz um 44,2 Prozent auf rund 1,39 Milliarden Euro.

Darüber hinaus ist Anta Sports größter Aktionär von Amer Sports. Zu dessen Portfolio gehören unter anderem Arc’teryx, Salomon, Wilson, Peak Performance und Atomic. Amer Sports wird allerdings nicht in den genannten Segmentumsätzen von Anta konsolidiert.

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Damit setzte sich der langfristige Trend zu höheren Exportwerten fort. 2016 hatte der durchschnittliche Preis noch bei 8,87 Dollar je Paar gelegen. Bis 2023 stieg er kontinuierlich auf 11,96 Dollar. Nach einem Rückgang im Jahr 2024 legte der Durchschnittspreis 2025 wieder zu.

Bemerkenswert ist die Entwicklung auch deshalb, weil die weltweit exportierte Stückzahl im vergangenen Jahr leicht zurückging. Das Wachstum des Handelswerts wurde damit erneut stärker von höheren Durchschnittspreisen als von steigenden Mengen getragen. Nach Einschätzung von Apiccaps unterstreicht dies die zunehmende Bedeutung höherwertiger Produkte im internationalen Schuhhandel.

Allerdings seien die steigenden Durchschnittspreise nicht automatisch mit allgemeinen Preiserhöhungen gleichzusetzen. Auch Veränderungen im Produkt- und Ländermix können den Wert beeinflussen. Dazu zählen beispielsweise ein höherer Anteil von Premiumschuhen, stärkere Exporte in höherpreisige Absatzmärkte oder Verschiebungen zwischen den wichtigsten Exportländern.

Die Zahlen stammen aus dem kürzlich veröffentlichten „World Footwear Yearbook 2026“, in dem Apiccaps die Entwicklung des weltweiten Schuhmarkts analysiert.

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Besonders kräftig legten die Einkommenserwartungen zu. Der entsprechende Indikator stieg im August um 16,2 Punkte auf 1,7 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit einem halben Jahr. Auch die Konjunkturerwartungen verbesserten sich zum vierten Mal in Folge und liegen nun bei -3,9 Punkten.

Für den Einzelhandel bleibt die Entwicklung dennoch verhalten. Die Anschaffungsneigung bewegt sich mit -9,8 Punkten praktisch unverändert auf sehr niedrigem Niveau. Nach Angaben des NIM verharrt sie damit seit rund vier Jahren in der Nähe der Marke von minus zehn Punkten. Die höhere Zuversicht bei den Einkommen schlägt sich bislang also kaum in einer größeren Bereitschaft zu Anschaffungen nieder.

Auch die Sparneigung bleibt hoch. Der Indikator sank lediglich um 1,5 Punkte auf 15,5 Punkte und liegt damit ungefähr auf Vorjahresniveau. Für die Bewertung der Zahlen weist das NIM darauf hin, dass der Einzelhandel je nach Abgrenzung nur rund 35 Prozent der privaten Konsumausgaben ausmacht.

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Nach drei Nullmonaten steigen die Löhne und Gehälter der Beschäftigten rückwirkend zum 1. August 2026 um 3,0 Prozent. Zum 1. Mai 2027 folgt eine weitere Erhöhung um 2,0 Prozent. Die Laufzeit beträgt insgesamt 25 Monate. Untere Entgeltgruppen werden aufgrund des gesetzlichen Mindestlohns und vereinbarter Untergrenzen teilweise stärker angehoben. Die Ausbildungsvergütungen werden jeweils zum 1. September 2026 und 2027 angepasst.

Damit liegt der Abschluss deutlich über dem ersten Angebot der Arbeitgeberseite. Diese hatte im Mai zunächst Entgeltsteigerungen von insgesamt 3,5 Prozent über eine Laufzeit von 24 Monaten angeboten.

HDE-Tarifgeschäftsführer Steven Haarke bezeichnete das Ergebnis als „schmerzhaften Kompromiss“, der viele Handelsunternehmen an die Grenze des wirtschaftlich Verkraftbaren bringe. Gleichzeitig verschaffe die Einigung den Unternehmen und Beschäftigten Planungssicherheit.

Auch Christopher Ranft, Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite und Personalmanager bei der REWE Group, verwies auf die schwierige wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen. Zugleich zeigte er sich erleichtert, dass mit dem Abschluss nun für 25 Monate Planungssicherheit bestehe.

Der Abschluss in Nordrhein-Westfalen dürfte nun den Rahmen für die weiteren Tarifverhandlungen im deutschen Einzelhandel vorgeben. In mehreren Bundesländern war zuletzt noch keine Einigung erzielt worden.

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Knackpunkt ist nach Angaben der Gewerkschaft Verdi vor allem die Bezahlung der unteren Entgeltgruppen. Verdi fordert Mindestentgeltsätze, um insbesondere Beschäftigte mit niedrigen Einkommen stärker zu entlasten. Die Arbeitgeber hätten einer solchen Regelung bislang nicht zugestimmt.

Verdi fordert für die Beschäftigten monatlich 250 Euro mehr sowie 150 Euro zusätzlich für Auszubildende je Ausbildungsjahr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Das zuletzt bekannte Arbeitgeberangebot sah 2,4 Prozent mehr Geld nach sechs Nullmonaten sowie weitere 2,0 Prozent im zweiten Jahr nach drei zusätzlichen Nullmonaten vor. Die Gewerkschaft hatte dieses Angebot als unzureichend zurückgewiesen.

Ein neuer Verhandlungstermin steht bislang nicht fest. Verdi kündigte an, den Druck im Tarifkonflikt weiter aufrechtzuerhalten.

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Classen verfügt über 28 Jahre Berufserfahrung im Brandmanagement, Trade Marketing sowie in der Leitung von Marketingabteilungen. Zu seinen beruflichen Stationen zählen unter anderem Hasbro, Bandai und Schleich, wo er als Leiter Trade Marketing tätig war. Weitere Positionen hatte er beim MairDumont Verlag mit der Marke Marco Polo sowie beim Spielwarenfilialisten Rofu Kinderland.

In seinen bisherigen Funktionen beschäftigte sich Classen unter anderem mit strategischer Markenführung, B2B- und B2C-Kommunikation, Verkaufsförderung und Markenauftritten am Point of Sale. Zudem arbeitete er eng mit Handelspartnern, Agenturen und Dienstleistern zusammen.

„Mein Ziel ist es, die besonderen Stärken beider Marken weiterzuentwickeln und ihre Präsenz an allen relevanten Kontaktpunkten zu stärken – im Handel, am POS und in der digitalen Kommunikation“, sagt Classen. Caprice und Peter Kaiser sollen für Handel und Konsumenten „sichtbar, relevant und erlebbar“ sein.

Mit der Personalie will das Unternehmen die nationale und internationale Präsenz beider Marken weiter ausbauen.

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Seine Karriere bei Adidas begann Denninger 1996 im Product Marketing. Im Laufe der Jahre übernahm er zahlreiche leitende Funktionen im Marketing. Unter anderem war er als Vice President Licensing & Marketing Cooperation sowie als Vice President Brand Strategy tätig. Zuletzt verantwortete er seit Anfang 2024 als Vice President Marketing Operations zentrale Marketingprozesse des Konzerns.

Denninger war dabei auch an wichtigen strategischen Projekten von Adidas beteiligt. Mitte der 2010er-Jahre begleitete er unter anderem die Zusammenarbeit mit der Umweltorganisation Parley for the Oceans und die Entwicklung von Produkten aus recyceltem Meeresplastik. Zudem beschäftigte er sich mit strategischen Partnerschaften und Kooperationen der Marke.

Vor seinem Wechsel zu Adidas war Denninger als Sales Director beim damaligen Sportartikelhersteller Rheingold Sport in Krefeld tätig.

In ihrem Abschied würdigt die Familie insbesondere Denningers große Verbundenheit mit Adidas und den Menschen im Unternehmen. In seinen 29 Jahren bei dem Konzern habe er sich nicht nur mit Leidenschaft seiner Arbeit gewidmet, sondern auch zahlreiche persönliche Beziehungen und Freundschaften aufgebaut. Besonderen Dank richtet die Familie an sein Marketing-Operations-Team, Michelle Robertson und Adidas-Chef Bjørn Gulden für deren Unterstützung in den vergangenen Wochen. „Es ist tröstlich zu wissen, dass Jochen nicht nur ein geschätzter Kollege war, sondern auch ein Mensch, der den Menschen um ihn herum viel bedeutet hat“, schreibt die Familie.

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Für die September-Ausgabe wurden die Marken Éeclat, En Talons, Joel Wijangco, Maliko, Moon2gether, Nalebe, Paidal, Raphia, Stefano Mugnai, Te Dreamers Club, Tenconi und Wud ausgewählt. Ihre Kollektionen stehen nach Angaben der Messe für unterschiedliche Ansätze zwischen Handwerk, Materialforschung, konstruktiver Innovation und der zeitgemäßen Neuinterpretation klassischer Schuhformen.

„Emerging Designers“ wurde 2018 ins Leben gerufen und findet mittlerweile zum neunten Mal statt. Die Auswahl der Teilnehmer erfolgte durch eine Jury unter Vorsitz des Schuhdesigners Ernesto Esposito. Zum Gremium gehörten außerdem Sabrina Donadel, Ada Kokosar, Americo Cacciapuoti, Bojan Kostic und Sergio Zambon sowie Micam-Präsidentin Giovanna Ceolini und CEO Giorgio Possagno.

„Mit Emerging Designers wollen wir aufstrebenden Designern nicht nur internationale Sichtbarkeit geben, sondern ihnen auch eine echte Möglichkeit bieten, mit Einkäufern, Unternehmen und Branchenexperten in Kontakt zu treten“, erklärt Ceolini. Neben der Präsentation ihrer Kollektionen nehmen die zwölf Designer auch am Programm Micam Next teil. Dort sollen sie ihren kreativen Werdegang und ihre Vorstellungen von der Zukunft der Schuhbranche präsentieren.

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Für Bonprix ist Deichmann ein weiterer digitaler Vertriebskanal außerhalb der Otto Group. Ziel ist es, neue Kundengruppen zu erreichen und das Partnergeschäft als zusätzliches Standbein auszubauen. „Mit Deichmann gewinnen wir einen strategischen Partner, der mit seinem Fokus auf mode- und preisbewusste Kundinnen sehr gut zu uns passt“, sagt Dr. Nicolai Johannsen, Managing Director Marketing bei Bonprix.

Auch Deichmann will die Zusammenarbeit weiterentwickeln. „Der erfolgreiche Start im Mai hat uns darin bestärkt, die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln – mit noch mehr Vielfalt in den kommenden Kollektionen“, erklärt Alexandra Ochsenkiel, Category Managerin bei Deichmann.

Seit dem 12. August ist auf deichmann.de zudem eine Bonprix-Trachtenkollektion erhältlich. Im September soll eine weitere Damenkollektion folgen. Neben About You ist deichmann.de derzeit der zweite digitale Vertriebskanal von Bonprix in Deutschland außerhalb der Otto Group. Weitere Partnerschaften und Marktplatzanbindungen werden nach Unternehmensangaben geprüft.

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Hintergrund sind neue EU-Vorgaben, nach denen Hersteller beziehungsweise Inverkehrbringer künftig für die Sammlung und Entsorgung ihrer Produkte finanziell verantwortlich werden sollen. Deutschland will die Vorgaben mit einem neuen Textilgesetz umsetzen.

Die Allianz fordert ein möglichst praxisnahes, effizientes und bürokratiearmes System. Hersteller und Handel sollen dauerhaft an dessen Ausgestaltung beteiligt werden. Zudem verlangt das Bündnis transparente und verursachergerechte Kosten, klare Zuständigkeiten sowie einen europäisch harmonisierten Anwendungsbereich.

Ein zentrales Anliegen sind gleiche Wettbewerbsbedingungen. „Es darf nicht sein, dass deutsche und europäische Unternehmen die Kosten und Pflichten eines EPR-Systems tragen, während internationale Plattformen oder Anbieter aus Drittstaaten von diesen Verpflichtungen ausgenommen bleiben“, erklärt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Zu den Unterstützern der Allianz zählen neben den beiden Initiatoren bereits der BTE, GermanFashion und die Otto Group. Auch Unternehmen und Organisationen aus der Mode-, Schuh- und Heimtextilbranche sowie Forschung, Start-ups und Entsorgungswirtschaft sind zur Beteiligung aufgerufen.

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